本報記者 許望 綜合報道
當?shù)貢r間9月19日，2018春夏倫敦時裝周迎來最后一天，至此，本季四大時裝周已經(jīng)過半。颶風“哈維”和“艾爾瑪”猛烈襲擊美國，動物保護組織集結(jié)倫敦秀場外抗議，在喧囂與躁動中，時裝周自身也暗流涌動。
紐約時裝周在經(jīng)歷多位設計師出走之后，仍然有“忠心”的Marc Jacobs和Calvin Klein撐場。大洋對岸的倫敦時裝周則風生水起，“脫歐”并沒有重創(chuàng)本土時尚產(chǎn)業(yè)，反而吸引了更多重量級品牌加入。當國外設計師在各大時裝周之間取舍不定時，中國設計師瞅準時機大規(guī)模登陸，紐約時裝周的中國設計軍團在數(shù)量上再次達到新高度。
設計師的去與留
紐約時裝周近兩年一直飽受設計師出走的爭議。除了已經(jīng)于本季離開的Tommy Hilfiger，每年紐約時裝周前都會傳出Marc Jacobs將會離開的流言，但每季都證實了流言只是流言。
本季Marc Jacobs大秀也是紐約時裝周的最后一場秀。紐約時報報道稱，這季Marc Jacobs的表現(xiàn)超出了一場秀的意義，最新系列所呈現(xiàn)的與紐約的關聯(lián)性令人矚目。這場秀并沒有太大的突破，許多作品能看出之前系列的影子，設計師也表示，希望回歸品牌調(diào)性，通過“夸張，頹廢和異國情調(diào)”傳遞一些品牌經(jīng)典的DNA。
與去留成謎的Marc Jacobs相反，Raf Simons在Calvin Klein更加輕車熟路，經(jīng)過兩季發(fā)布會，美國元素也運用得更順手。上一季Raf Simons給出最經(jīng)典的美國元素：紅藍配色、星條旗、西部牛仔風，到了春夏系列，他加入更多層次，新的主題包括Dennis Hopper的電影和Andy Warhol的畫作。
與紐約形成鮮明對比，大量設計師涌入倫敦。這座城市既有世界級遺產(chǎn)，又是流行文化的發(fā)源地，這樣的名頭吸引了更多行業(yè)大咖加入。Emporio Armani，Tommy Hilfiger和Versus紛紛將發(fā)布會列入倫敦時裝周日程。
Tommy Hilfiger無疑是美國設計師之光，甚至其品牌logo都效仿美國國旗。以往Tommy Hilfiger都是在紐約或洛杉磯發(fā)布新系列，本季設計師卻選擇移師倫敦。品牌在搖滾圣地Roundhouse的時裝秀成為倫敦時裝周的閉幕式。“倫敦這座城市擁有最激動人心的文化遺產(chǎn)，我們辦秀的Roundhouse本身就是搖滾歷史的一部分。”Hilfiger在準備前往倫敦時表示，“時裝秀只是一種表現(xiàn)形式。時尚必須超越服裝，成為一種體驗。”
成名于米蘭時裝周的Emporio Armani則是11年來第一次參加倫敦時裝周。大秀一開場，就帶來一絲玩味的氣息，模特穿著螃蟹圖案的背心，搭配印花睡褲，青春的感覺正體現(xiàn)了Emporio Armani對年輕消費者的迎合。
作為偏向運動風、定價稍低的Georgio Armani支線，Emporio Armani近期重組，將7條產(chǎn)品線簡化為3條。本季在倫敦辦秀的時機特意與品牌重啟邦德街旗艦店相呼應。
據(jù)衛(wèi)報報道，英國時尚事務委員會首席執(zhí)行官Caroline Rush和主管文化的副市長Justine Simons亮相了第66屆倫敦時裝周開幕。Rush指出，英倫時裝常常出現(xiàn)在紅地毯和第一夫人們的身上，是英國國際化特質(zhì)的重要組成部分，這一產(chǎn)業(yè)為國民經(jīng)濟貢獻了280億英鎊。“英國時尚是多元文化且具有包容性的。”
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